Fate conto di essere anche voi a bordo della nave Argo e, come Giasone, di andare alla ricerca del vello d’oro. Giacchè la corrente del Bosforo è molto forte, specie là dove il varco si allarga sempre più, vi conviene percorrere l’itinerario che - secondo l’antica mitologia - fece il figlio di Esone per raggiungere la parte orientale del Ponto eusino.

Chissà se poi è tutta leggenda o magari c’è un pizzico di verità in quel che si afferma a proposito della fuga dell’ultimo sultano dell’Impero Ottomano dal palazzo di Yildiz.

Poche parole, eppure nel bel libro di Graham Greene, Stamboul Train (Il treno d’Istanbul), scritto dal romanziere inglese nel 1932 – al di là di quella che è la descrizione secca dei passeggeri del convoglio che cercano inutilmente di sfuggire al proprio destino – si intravede, come se si guardasse da uno specchio macchiato dal tempo, l’immagine tutta di quella che era la vecchia stazione di Sirkeci, ad Istanbul.

Se ce lo consentite, lasciamo per un po’ da parte le grandi mete, e fermiamoci ad Istanbul che, mai come in questo periodo, appare al turista ricca di attrattive. La tappa odierna è Istiklal Caddesi che, tradotto, significa viale dell’Indipendenza. E’ una strada leggermente in discesa, piuttosto commerciale, che collega la piazza di Taksim con Tunel.

La cosa che più stupisce, venendo da Kabatas, lungo la Mebusan Caddesi, non è tanto la costruzione bianca che sembra tuffarsi nel Bosforo, meglio conosciuta come palazzo di Dolmabahçe, quanto le sentinelle che ne sono a guardia; due pezzi di marcantonio, altissimi ed in divisa militare con l’elmetto bianco in testa e un bel fucile mitragliatore imbracciato.

"Si passeggia in mezzo a mucchi e a torri di broccati di Bagdad, di tappeti di Caramania, di sete di Brussa, di tele dell’Indostan, di mussoline del bengala, di scialli di Madras, di casimir dell’India e della Persia, di tessuti variopinti del Cairo, di cuscini rabescati d’oro, di veli di seta rigati d’argento, di sciarpe di tocca a righe azzurre e incarnate, leggiere e trasparenti che paiono vaporose, di stoffe di ogni forma e d’ogni disegno, in cui il chermisino, il blu, il verde, il giallo, i colori più ribelli alle combinazioni simpatiche, si avvicinano e s’intrecciano con un ardimento e un’armonia da far rimanere a bocca aperta; di tappeti da tavola d’ogni grandezza, a fondo rosso e bianco, ricamati d’arabeschi, di fiori, di versetti del Corano, di cifre imperiali, che si starebbe un giorno a contemplarli come le pareti dell’Alhambra.

Il grande e il piccolo, il pomposo e il gioiello, l’Europa e l’Asia, la riva sinistra e la riva destra, Dolmabahçe e Beylerbeyi. E’ di quest’ultimo che vogliamo parlarvi invitandovi a trascorrere una mezza giornata sull’altra sponda del Bosforo, là dover Istanbul si estende a dismisura con i suoi tentacoli che arrivano ormai ad Hereke.

"Aveva galoppato sulla riva giorni interi, era andato su e giù per il Bosforo studiando l’inclinazione del terreno e osservando le correnti. Alla fine aveva trovato il luogo più appropriato.

 Gli yali sono costruzioni in legno che stanno al pelo dell’acqua. Ad Istanbul ce ne sono a decine lungo il Bosforo. Le più antiche risalgono al XVII secolo, hanno facciate che in origine erano scure ma che poi, mano a mano, hanno ravvivato i colori, soprattutto con i bianchi e con i rossi

Il Neolitico Antico di Mersin, datato tra 7000 e 6100 a.C., fornisce una delle documentazioni più antiche di domesticazione globale di animali e piante, con la coltivazione di grano, orzo, fichi, olive e l’allevamento di capra, pecora, bue e maiale. Gli scavi, per ora limitati a saggi di dimensioni ridotte, mostrano abitazioni in incannucciata (wattle and daub), raramente con fondazioni in pietra.